RX-8純正フォグランプに格安HIDキットを仮投入。 【バラスト仮固定/昼間点灯画像編】
＊ 安易なマネは他車への眩惑の原因となる場合が有りますのでご注意ください ＊
＊ 純正フォグランプHID化をご検討の方は必ず下記記事をお読みになってください ＊
RX-8のハロゲン式フォグランプをHID化してみよう。 【企画編】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-580.html
RX-8純正フォグランプに格安HIDキットを仮投入。 【試験点灯編】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-611.html
今回はHIDバラスト仮固定と昼間点灯画像。
では始めます。
まず運転席側。
運転席側にはオイルクーラー取り付けボルトが空いているのでこれを使って仮固定します。
HIDキットに付属していたナットとサイズが合ったので助かりました。
しかしこの場所には通常バンパー側にダクトカバーが付いているんですよ。
こんなの。
私は以前「洗車の時に邪魔だこれ」って理由で取り外してしまっていたので (当時の詳細記事)
特にどこかの部品と干渉するといったトラブルはありませんでしたが
ノーマルの状態だとこのカバーがHIDバラストに干渉すると思われます。
また、カバーを取り外した場合この場所には雨水が直撃します。
できればバラストは水の掛からない場所に設置したいのでそのうち搭載位置を変更予定です。
なので「仮」固定、と表現しています。
仮固定なのでキット付属のペラペラで頼りない固定金具を使用。
しかしスカスカすぎて固定具がバラストをきちんと保持できない。 (さすが安物HIDキット・・・)
その為バラストにビニールテープを3重に巻き付け対処。
で、後は仮固定用のボルトを締めて終了なんですが問題は助手席側。
助手席側には純正のオイルクーラーが鎮座している為バラストの取り付けスペースがありません・・・。
Egルーム内、フェンダー近くに取り付けようにもキットの配線長が不足。
更に手持ちのL字金具では対処できなかった為仕方無く助手席側ヒューズボックスの上にビニールテープで縛り付けました。
今回は仮固定ですし、後日ピッタリ合う金具を買ってきて対処しましょう。
その時にはまた新規記事でお知らせいたします。
次は各接続部の絶縁/防水加工です。
本当ならシリコンシーラント等をコネクタに流し込み完全防水したいところですが
もしフォグHID化に問題があった時の為に簡単に取り外せるよう今回はビニールテープで仮絶縁しておきます。
これは純正フォグコネクタとHIDキットの接続部。
赤丸部からも雨水がコネクタ内部に浸入するのでこちらにもしっかりとテープを巻きつけておきましょう。
安物中国製HIDキットの場合、各パーツ(バラスト/バーナー/ハーネス類)は基本的に様々な製品からの寄せ集め品です。
その為要らない部品が付いていたりしますが基本的にスルーしますｗ
このキットにもハーネスの一部に「不要なゴムパッキン」が搭載されています。
画像中央下部の黒いパッキンがそれ。
車体にハーネスを引き込む時にこんな大穴を開けろとでも・・・？ｗ
次はバーナー部の防水パッキンの処理。
この茶色のパッキンの根元にある白いプラスチックパーツ。
これは輸送時のバーナー保護の為のカバーケースの一部です。 不要なので取り外します。
はい、外しました。
そうしたら茶色いパッキンをきちんと溝にハメ込みましょう。
以上で全ての下準備は終了。
後はバーナーをフォグランプに挿入し、バンパーを取り付けて終了です。
と思ったら大きな間違いだった・・・。
純正フォグにバーナーを差し込むと何故か違和感が・・・。
つか挿入できない。 ハマらない・・・。
なんじゃこりゃー！！ と思い純正のH11バルブとバーナーの台座を比較してみると・・・
この赤丸部の出っ張りのサイズが大きすぎてバーナーが刺さらなかった・・・。
なんという中華クオリティーｗｗｗ
ちゃんとH11置換タイプを購入したんですけどね・・・ここまで作りが荒いとは・・・。
問題はこの部分、ここのサイズが微妙に大きくてハマらないんです。
って事で、現物合わせで問題の部分をニッパーで切断。
この部分はフォグランプとバーナーを固定する唯一の構成部品。
あまりに削ったり切り取りすぎたりすると走行中の振動でバーナーがフォグランプから
ポロッと外れてしまう危険があるので十分注意して加工してください。
さて、色々ありましたがバンパーも元に戻し準備は整いました。
走行可能な状態になったので場所を移しましょう。
では昼間の点灯画像を。
(各画像の絞り、シャッタースピード値は近いですが全くの同一ではない為単純比較は出来ません)
まずはフォグを点灯させて真正面(ヘッドライトの高さ)から撮影。 想像していたより眩しくは有りません。
撮影時は昼でしたが曇っている状態。 太陽は出ていませんでした。
安物HIDキットにありがちな「左右で発光色が違う！」って事もありませんでした。
こちらは地上170センチ程から見下ろすように撮影。
フォグ上部がビカッと光っておりグレア光(バーナー発光点から直に見える光)が漏れているようにも見えますが
それほど眩しい物でもありません。 低効率35Wバラストのおかげでしょうか。
純正ヘッドライトと同時点灯。 ちなみに初期型RX-8のヘッドライトは純正状態でもかなり青いです。
この画像はヘッドライト点灯直後のバーナーが安定していない状態で撮影しているので
更に青っぽさが際立っていますが・・・。
純正のヘッドライトバーナーよりカタログ値では1段階上の色温度のフォグバーナーを選択していますが
ファッション的な色ではないですね、十分実用可能な色です。
左右ヘッドライトの光軸真正面から撮影。 ヘッドライト真正面にもかかわらずフォグはおとなしめの輝度ですね。
でも純正のハロゲンよりはかなり明るいです。
こちらはフォグの光軸の真正面から撮影。
地面スレスレから撮影しています。 ちなみに今回、光軸は一切弄っていません。
ここまで視線を下げない限り、フォグを直視しても眩しくはありません。
これは危惧していたグレア光漏れを抑える為のバーナー遮光加工も一切無しで大丈夫そうです。
一応夜間に何回か使用して更にデータを取るつもりですがとりあえず一安心です。
今回はたまたま、
1.中国製格安HIDキットだった。 (価格の高いHIDキットは輝度も恐ろしく高い)
2.高効率の55Wモデルではなく35Wモデルを選択した。 (半減とは行かないまでもかなり輝度が変わる)
3.輝度が多少低くなる 8,000ケルビンのバーナーを使用した。 (発光色が青に近付くと輝度が落ちる)
4.RX-8純正フォグとキット付属のバーナーの発光点位置が整合していた。
以上の4点が上手く複合し
グレア光のあまり出ていない輝度抑え目、だけどハロゲンより明るいHID化が成功しましたが
私と同じようにHID化を施工しても万人が成功する訳では有りません。
もし同じメーカー、同じパッケージのHIDキットを購入しRX-8純正フォグに取り付けたとしても
購入時期が変わればキットの中身もガラッと変わっている場合も有ります。
(中国製安物キットには良くある事です)
以上の点をよく理解し、他車に迷惑を掛けないHIDフォグ化を目指してください。
p.s.
HIDフォグは車検に通らないとの報告も多々あります。
フォグのHID化を実践される方はその辺も十分理解して作業を行って下さいネ！
実は夜間のノーマルフォグとの比較画像も撮ったのですが
今回は記事が長くなってしまったのでまた後日更新いたします。
お楽しみに！
過去の各種RX-8ネタへの移動はこちらからどうぞ↓
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今回はHIDバラスト仮固定と昼間点灯画像。
では始めます。
まず運転席側。
運転席側にはオイルクーラー取り付けボルトが空いているのでこれを使って仮固定します。
HIDキットに付属していたナットとサイズが合ったので助かりました。
しかしこの場所には通常バンパー側にダクトカバーが付いているんですよ。
こんなの。
私は以前「洗車の時に邪魔だこれ」って理由で取り外してしまっていたので (当時の詳細記事)
特にどこかの部品と干渉するといったトラブルはありませんでしたが
ノーマルの状態だとこのカバーがHIDバラストに干渉すると思われます。
また、カバーを取り外した場合この場所には雨水が直撃します。
できればバラストは水の掛からない場所に設置したいのでそのうち搭載位置を変更予定です。
なので「仮」固定、と表現しています。
仮固定なのでキット付属のペラペラで頼りない固定金具を使用。
しかしスカスカすぎて固定具がバラストをきちんと保持できない。 (さすが安物HIDキット・・・)
その為バラストにビニールテープを3重に巻き付け対処。
で、後は仮固定用のボルトを締めて終了なんですが問題は助手席側。
助手席側には純正のオイルクーラーが鎮座している為バラストの取り付けスペースがありません・・・。
Egルーム内、フェンダー近くに取り付けようにもキットの配線長が不足。
更に手持ちのL字金具では対処できなかった為仕方無く助手席側ヒューズボックスの上にビニールテープで縛り付けました。
今回は仮固定ですし、後日ピッタリ合う金具を買ってきて対処しましょう。
その時にはまた新規記事でお知らせいたします。
次は各接続部の絶縁/防水加工です。
本当ならシリコンシーラント等をコネクタに流し込み完全防水したいところですが
もしフォグHID化に問題があった時の為に簡単に取り外せるよう今回はビニールテープで仮絶縁しておきます。
これは純正フォグコネクタとHIDキットの接続部。
赤丸部からも雨水がコネクタ内部に浸入するのでこちらにもしっかりとテープを巻きつけておきましょう。
安物中国製HIDキットの場合、各パーツ(バラスト/バーナー/ハーネス類)は基本的に様々な製品からの寄せ集め品です。
その為要らない部品が付いていたりしますが基本的にスルーしますｗ
このキットにもハーネスの一部に「不要なゴムパッキン」が搭載されています。
画像中央下部の黒いパッキンがそれ。
車体にハーネスを引き込む時にこんな大穴を開けろとでも・・・？ｗ
次はバーナー部の防水パッキンの処理。
この茶色のパッキンの根元にある白いプラスチックパーツ。
これは輸送時のバーナー保護の為のカバーケースの一部です。 不要なので取り外します。
はい、外しました。
そうしたら茶色いパッキンをきちんと溝にハメ込みましょう。
以上で全ての下準備は終了。
後はバーナーをフォグランプに挿入し、バンパーを取り付けて終了です。
と思ったら大きな間違いだった・・・。
純正フォグにバーナーを差し込むと何故か違和感が・・・。
つか挿入できない。 ハマらない・・・。
なんじゃこりゃー！！ と思い純正のH11バルブとバーナーの台座を比較してみると・・・
この赤丸部の出っ張りのサイズが大きすぎてバーナーが刺さらなかった・・・。
なんという中華クオリティーｗｗｗ
ちゃんとH11置換タイプを購入したんですけどね・・・ここまで作りが荒いとは・・・。
問題はこの部分、ここのサイズが微妙に大きくてハマらないんです。
って事で、現物合わせで問題の部分をニッパーで切断。
この部分はフォグランプとバーナーを固定する唯一の構成部品。
あまりに削ったり切り取りすぎたりすると走行中の振動でバーナーがフォグランプから
ポロッと外れてしまう危険があるので十分注意して加工してください。
さて、色々ありましたがバンパーも元に戻し準備は整いました。
走行可能な状態になったので場所を移しましょう。
では昼間の点灯画像を。
(各画像の絞り、シャッタースピード値は近いですが全くの同一ではない為単純比較は出来ません)
まずはフォグを点灯させて真正面(ヘッドライトの高さ)から撮影。 想像していたより眩しくは有りません。
撮影時は昼でしたが曇っている状態。 太陽は出ていませんでした。
安物HIDキットにありがちな「左右で発光色が違う！」って事もありませんでした。
こちらは地上170センチ程から見下ろすように撮影。
フォグ上部がビカッと光っておりグレア光(バーナー発光点から直に見える光)が漏れているようにも見えますが
それほど眩しい物でもありません。 低効率35Wバラストのおかげでしょうか。
純正ヘッドライトと同時点灯。 ちなみに初期型RX-8のヘッドライトは純正状態でもかなり青いです。
この画像はヘッドライト点灯直後のバーナーが安定していない状態で撮影しているので
更に青っぽさが際立っていますが・・・。
純正のヘッドライトバーナーよりカタログ値では1段階上の色温度のフォグバーナーを選択していますが
ファッション的な色ではないですね、十分実用可能な色です。
左右ヘッドライトの光軸真正面から撮影。 ヘッドライト真正面にもかかわらずフォグはおとなしめの輝度ですね。
でも純正のハロゲンよりはかなり明るいです。
こちらはフォグの光軸の真正面から撮影。
地面スレスレから撮影しています。 ちなみに今回、光軸は一切弄っていません。
ここまで視線を下げない限り、フォグを直視しても眩しくはありません。
これは危惧していたグレア光漏れを抑える為のバーナー遮光加工も一切無しで大丈夫そうです。
一応夜間に何回か使用して更にデータを取るつもりですがとりあえず一安心です。
今回はたまたま、
1.中国製格安HIDキットだった。 (価格の高いHIDキットは輝度も恐ろしく高い)
2.高効率の55Wモデルではなく35Wモデルを選択した。 (半減とは行かないまでもかなり輝度が変わる)
3.輝度が多少低くなる 8,000ケルビンのバーナーを使用した。 (発光色が青に近付くと輝度が落ちる)
4.RX-8純正フォグとキット付属のバーナーの発光点位置が整合していた。
以上の4点が上手く複合し
グレア光のあまり出ていない輝度抑え目、だけどハロゲンより明るいHID化が成功しましたが
私と同じようにHID化を施工しても万人が成功する訳では有りません。
もし同じメーカー、同じパッケージのHIDキットを購入しRX-8純正フォグに取り付けたとしても
購入時期が変わればキットの中身もガラッと変わっている場合も有ります。
(中国製安物キットには良くある事です)
以上の点をよく理解し、他車に迷惑を掛けないHIDフォグ化を目指してください。
p.s.
HIDフォグは車検に通らないとの報告も多々あります。
フォグのHID化を実践される方はその辺も十分理解して作業を行って下さいネ！
実は夜間のノーマルフォグとの比較画像も撮ったのですが
今回は記事が長くなってしまったのでまた後日更新いたします。
お楽しみに！
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【ＲＸ-8純正置き換えタイプダウンサス交換方法】 フロント/ショック分解編
前回の【取り外し編】はこちら↓
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-601.html
はい、前回はここまででしたね。
ではバネをショックから外す為にスプリングコンプレッサーの出番です。
（スプリングコンプレッサーの詳細記事はこちら）
基本的に単純な作業です。
このようにバネの中心に対角になるように工具をセットしインパクトレンチで締め込んでいきます。
周囲に注意しつつ左右交互に少しずつ締めこんでいく事！
偏りが激しいとバネに無理な力が掛かり変形してしまったり工具のツメからバネが外れ最悪の場合フッ飛んでいきます。
ここで使用しているスプリングコンプレッサーは滑り止め付きの物ですが過信は禁物。
周囲や自分の安全を常に優先して作業を進めましょう。
ちなみにこのスプリングコンプレッサーはインパクトレンチの使用に対応していますが
安物のスプリングコンプレッサーの場合インパクトを使用するとネジ山が切れ、最悪シャフトが折れて大怪我します。
またインパクトを使用すればほんの1.2分の作業ですが手締めの場合はかなり時間が掛かりますし力も必要です。
ですので多少高くてもインパクトレンチには気を配った方が良いですヨ。
バネの末端がサスの台座から浮きました。 ここまで縮めればもう十分です。
それではアッパーマウントのボルトを外します、17ミリ。
バネが伸びきったままでこれを緩めてしまうとバネのおかげでかなりのテンションが掛かっているので
ネジが外れた瞬間にアッパーマウントやバネがフッ飛んでいき大怪我をします。
それを防ぐ為のスプリングコンプレッサーなんですよ。
簡単な作業だとナメてもらっては困ります。
圧縮したスプリングは常時貴方を狙っているのです・・・。
で、このようにバラバラになります。 各パーツの順番を間違えないように並べておきましょうね。
画像中心右寄りに有る黄色っぽい部品はバンプラバーと呼ばれる物。
サスに大きな負荷がかかりバネが縮みきってしまうとアブソーバーや車体に何らかの被害が出てしまいます。
それを防ぐ為のちょっと固めのウレタン製のクッション部品です。
ダウンサスに交換すると場合によっては常時バンプラバーに接触してしまい乗り心地が悪くなる場合が有ります。
それを回避する為にバンプラバーを1山分ほど切ってしまう(カッターで簡単に切れる)方がいますが
私はそれをお勧めできませんね。
純正のアブソーバーは「バンプラバーの作動領域込み」で設計されていますので下手するとアブソーバーが破損します。
あまりに乗り心地が悪いようでしたらしょうがないですが私は暫く純正状態のまま様子をみてみます。
しかし私、ここで大きなミスを犯してしまいました・・・。
実はRX-8のサスはフロントもリアもストラットサスのように自由には回転しないんですよ・・・。
つまり、一回アッパーマウントのネジを締めこんでしまうと
車体側のサス固定穴とサス下部のロアアームとの接続部の角度を微調整できないんです。
分かりやすく言うと、
『サス分解前にサス下部とアッパーマウントの取り付け角度をしっかり覚えておけ！』
って事です。
油性ペンなんかでこんな感じでサス下部の取り付け穴を基準にしてアッパーアームにマーキングしておくと良いと思います。
ちなみに許容差は前後ともたったの±3度！！
結構シビアなんでマーキングにはかなり神経質になった方がいいです。
これを怠った(つか気付いてなかった)せいで後半大変な事になった・・・。
はい、サスを分解しノーマルスプリングを取り出しスプリングコンプレッサーを外します。
スプリングコンプレッサーを取り外す時にも十分注意してください。 一番滑りやすいのは取り外す時ですから。
1ミリ縮める度に数キロというパワーを溜め込む強力なバネです。 取り扱いには十分注意しましょう。
この後、ダウンサスにスプリングコンプレッサーを掛け締めこんで行き
サス本体に差し込み、各パーツを順番通りに取り付けアッパーマウントを締め込めば・・・
はい、1本完成です。 残りの反対側も同じ作業を繰り返し完成させます。
アッパーアームのネジを締めこむ時はバネの末端をきちんとサスのロアシートに合わせましょうね。
あと上でも散々書きましたけど取り付け角度もしっかり調整して締め込みましょう。
上がダウンサスで下が純正。
巻き数は同じですが自由長(無負荷状態での全長)は純正の方が長いです。
よし、次は取り付けと1G状態での締め込みだ。
予想以上に長くなるなこの記事・・・。
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はい、前回はここまででしたね。
ではバネをショックから外す為にスプリングコンプレッサーの出番です。
（スプリングコンプレッサーの詳細記事はこちら）
基本的に単純な作業です。
このようにバネの中心に対角になるように工具をセットしインパクトレンチで締め込んでいきます。
周囲に注意しつつ左右交互に少しずつ締めこんでいく事！
偏りが激しいとバネに無理な力が掛かり変形してしまったり工具のツメからバネが外れ最悪の場合フッ飛んでいきます。
ここで使用しているスプリングコンプレッサーは滑り止め付きの物ですが過信は禁物。
周囲や自分の安全を常に優先して作業を進めましょう。
ちなみにこのスプリングコンプレッサーはインパクトレンチの使用に対応していますが
安物のスプリングコンプレッサーの場合インパクトを使用するとネジ山が切れ、最悪シャフトが折れて大怪我します。
またインパクトを使用すればほんの1.2分の作業ですが手締めの場合はかなり時間が掛かりますし力も必要です。
ですので多少高くてもインパクトレンチには気を配った方が良いですヨ。
バネの末端がサスの台座から浮きました。 ここまで縮めればもう十分です。
それではアッパーマウントのボルトを外します、17ミリ。
バネが伸びきったままでこれを緩めてしまうとバネのおかげでかなりのテンションが掛かっているので
ネジが外れた瞬間にアッパーマウントやバネがフッ飛んでいき大怪我をします。
それを防ぐ為のスプリングコンプレッサーなんですよ。
簡単な作業だとナメてもらっては困ります。
圧縮したスプリングは常時貴方を狙っているのです・・・。
で、このようにバラバラになります。 各パーツの順番を間違えないように並べておきましょうね。
画像中心右寄りに有る黄色っぽい部品はバンプラバーと呼ばれる物。
サスに大きな負荷がかかりバネが縮みきってしまうとアブソーバーや車体に何らかの被害が出てしまいます。
それを防ぐ為のちょっと固めのウレタン製のクッション部品です。
ダウンサスに交換すると場合によっては常時バンプラバーに接触してしまい乗り心地が悪くなる場合が有ります。
それを回避する為にバンプラバーを1山分ほど切ってしまう(カッターで簡単に切れる)方がいますが
私はそれをお勧めできませんね。
純正のアブソーバーは「バンプラバーの作動領域込み」で設計されていますので下手するとアブソーバーが破損します。
あまりに乗り心地が悪いようでしたらしょうがないですが私は暫く純正状態のまま様子をみてみます。
しかし私、ここで大きなミスを犯してしまいました・・・。
実はRX-8のサスはフロントもリアもストラットサスのように自由には回転しないんですよ・・・。
つまり、一回アッパーマウントのネジを締めこんでしまうと
車体側のサス固定穴とサス下部のロアアームとの接続部の角度を微調整できないんです。
分かりやすく言うと、
『サス分解前にサス下部とアッパーマウントの取り付け角度をしっかり覚えておけ！』
って事です。
油性ペンなんかでこんな感じでサス下部の取り付け穴を基準にしてアッパーアームにマーキングしておくと良いと思います。
ちなみに許容差は前後ともたったの±3度！！
結構シビアなんでマーキングにはかなり神経質になった方がいいです。
これを怠った(つか気付いてなかった)せいで後半大変な事になった・・・。
はい、サスを分解しノーマルスプリングを取り出しスプリングコンプレッサーを外します。
スプリングコンプレッサーを取り外す時にも十分注意してください。 一番滑りやすいのは取り外す時ですから。
1ミリ縮める度に数キロというパワーを溜め込む強力なバネです。 取り扱いには十分注意しましょう。
この後、ダウンサスにスプリングコンプレッサーを掛け締めこんで行き
サス本体に差し込み、各パーツを順番通りに取り付けアッパーマウントを締め込めば・・・
はい、1本完成です。 残りの反対側も同じ作業を繰り返し完成させます。
アッパーアームのネジを締めこむ時はバネの末端をきちんとサスのロアシートに合わせましょうね。
あと上でも散々書きましたけど取り付け角度もしっかり調整して締め込みましょう。
上がダウンサスで下が純正。
巻き数は同じですが自由長(無負荷状態での全長)は純正の方が長いです。
よし、次は取り付けと1G状態での締め込みだ。
予想以上に長くなるなこの記事・・・。
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過去3か月分のボツネタ集。
今回は画像整理で出てきたボツネタをお送りいたします。
7月某日、とうとう俺にも年金特別便が届く。
俺の年代は既にデータ入力が完全に電子化へと移行した後だったので特に問題は無かった。
問題無くても書類は送り返さないといけないので注意ですよ！
そして舛添さんの達筆ッぷりに感動した。
7月某日、マックうめぇｗｗｗｗｗ
前に記事を書いたハンバーガー無料券を引き換えてきた。
8月某日、嫁の実家で洗車後にツバメの群れを激写。
毛繕いに余念がねぇ。
あばば首どこ行ったｗ
8月某日、嫁と自家製かき氷を食べた。
最近急に冷え込んできましたね。 つか今年は台風少ないなぁ・・・。
8月某日、ハーフ＆ハーフのピザを頼んだら1枚無料サービスだった。
ピザを箸で食べて何が悪い。 放って置くと茶碗にご飯もよそっちゃうぜ。
9月某日、
ずいぶん前に【ゲーセン名無し氏のブログ】で見て買ったのに
飲むのを忘れて冷蔵庫の隅に眠っていたいたペプシ・ブルーハワイを飲む。
想像してたのとは違い非常に飲みやすい、てかうまかった。
9月某日、嫁お得意の【コツのいらない天ぷら粉】が本領を発揮した。
上から「かぼちゃ」「舞茸」「さつまいも」
外はカリカリしてて中はホックリ、舞茸の素晴らしい香りも良かった。
あ、うんこしたい。 トイレ行ってくる。
7月某日、とうとう俺にも年金特別便が届く。
俺の年代は既にデータ入力が完全に電子化へと移行した後だったので特に問題は無かった。
問題無くても書類は送り返さないといけないので注意ですよ！
そして舛添さんの達筆ッぷりに感動した。
7月某日、マックうめぇｗｗｗｗｗ
前に記事を書いたハンバーガー無料券を引き換えてきた。
8月某日、嫁の実家で洗車後にツバメの群れを激写。
毛繕いに余念がねぇ。
あばば首どこ行ったｗ
8月某日、嫁と自家製かき氷を食べた。
最近急に冷え込んできましたね。 つか今年は台風少ないなぁ・・・。
8月某日、ハーフ＆ハーフのピザを頼んだら1枚無料サービスだった。
ピザを箸で食べて何が悪い。 放って置くと茶碗にご飯もよそっちゃうぜ。
9月某日、
ずいぶん前に【ゲーセン名無し氏のブログ】で見て買ったのに
飲むのを忘れて冷蔵庫の隅に眠っていたいたペプシ・ブルーハワイを飲む。
想像してたのとは違い非常に飲みやすい、てかうまかった。
9月某日、嫁お得意の【コツのいらない天ぷら粉】が本領を発揮した。
上から「かぼちゃ」「舞茸」「さつまいも」
外はカリカリしてて中はホックリ、舞茸の素晴らしい香りも良かった。
あ、うんこしたい。 トイレ行ってくる。
RX-8純正フォグランプに格安HIDキットを仮投入。 【試験点灯編】
＊ 安易なマネは他車への眩惑の原因となる場合が有りますのでご遠慮ください ＊
って事で今回はHIDキット「仮」投入過程をご紹介。
純正フォグランプHID化をご検討の方は必ず下記記事をお読みになってください。
RX-8のハロゲン式フォグランプをHID化してみよう。 (企画編)
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-580.html
では作業開始。 まずはフロントバンパーを外します。 詳しい外し方はこちらをご覧ください。
赤丸部のサイドウインカーとフォグランプのコネクタ(反対側にもアリ)の取り扱いに十分注意しましょう。
つかこの時期は蚊が凄い・・・。
キンチョールを肌に直散布で乗り切ります。(一般人の方には推奨できません・・・)
こちらが今回HIDキットを接続するフォグランプコネクタ。
コネクタ内部はこのようになっています。
ハーネス類はHIDキットに全て付属しているので車両側の配線を加工する必要はありません。
ではまずは試験点灯/バーナー空焼きを行う為、純正フォグランプのプラス配線を探し出します。
バーナーの空焼きとはバーナー表面の不純物を熱で飛ばす為に必要な作業です。
これを怠りいきなりランプユニット内にバーナーを挿入し初点灯させてしまうと
ランプユニット内のリフレクター(反射板)やレンズ内側が煙で曇ってしまいます。
プラス配線を探す時に必要な物は【検電器】
以前ウインカーポジションを取り付けた時に使用しましたね。
目的の端子に検電器の先を差し込み、お尻から出ているコードは適当にボディーアースの取れる場所に接続します。
数百円で買える物なので1本持っておくと便利ですよ！ (私のはウインカーポジションキット付属の物ですが・・・)
そして運転席のフォグランプスイッチを入れればこのように検電器内部のヒューズが発光します。
検電器が発光する、つまりこれがプラスのケーブル。 マイナスに繋ぐと検電器は反応しません。
2004年納車の私のRX-8の場合は【黒】と【青/白】の配線になっており、【青/白】側の配線がプラスでした。
車両の製造年月日によって変わっている可能性が高いので必ずご自身の車両で調べてからHIDキットを仮接続しましょう。
プラスとマイナスを逆接続してしまうとHIDバラスト内部回路が破壊され
即、使用不能となります。
このようにHIDキットからの【赤】配線をプラスに、【黒】配線をマイナスに仮接続します。
まだ「仮」接続なのでバスラト本体は適当な位置に仮固定しておきます。
では試験点灯。
HIDバーナーはかなりの高熱と光を発します。
プラスチック部品等に接触し溶かしてしまわない位置にシッカリと仮固定し点灯させましょう。
場合によってはバーナーが破裂する危険もあります。 しっかりと安全を確保して試験点灯させてください。
また、空焼きは5分〜10分程度行うのでバッテリー上がりを防ぐ為必ずエンジンを始動させます。
ハンパじゃない光量です。 高効率の55Wではなく低効率の35Wなのにここまでとは・・・。
車両から離れた位置でも絶対にバーナーを裸眼で直視する事は避けましょう。
一応「紫外線カット加工されたバーナー」として販売されていますが中国製バーナーと思われるので
どこまで信用できるのか未知数です。
最悪の場合目の網膜が紫外線で焼けしてまいダメージを負います。
つか、これだけ強烈な光源をデジカメで接写するとカメラ内部のCCDもかなりのダメージを負うと思いますので
このような画像を撮る事はお勧めできません。
もし紫外線カット加工がされていないバーナーだとしても
フォグランプ内に入れれば多少は紫外線量も減衰すると思うのですが・・・ (希望的観測)
ちなみに強烈な紫外線はランプユニット内のリフレクターを劣化させます。
リフレクターがボロボロになったら「あぁ、やっぱり紫外線駄々漏れだったのか・・・」と諦めましょうｗ
それが嫌な方は素直に10万円近いHIDキットを購入された方が宜しいです。
はい、一服しつつ7分程経過しました。
ちょっと早いですがHIDを消灯しエンジンを止め、初期点灯を終えたバーナーを観察してみましょう。
左が助手席側(バーナー側面画像)、右が運転席側(バーナー下方画像)に取り付けたHIDバーナーです。
助手席側バーナーを見ると両方の電極の終端部分が溶けているように見える・・・。
HIDバーナーはこの両側の端子間に金属原子の高圧蒸気を封入しアーク放電させ発光する仕組み。
その高圧/高温放電の為にこのような状態になったのだと思います。
そして発光点部分には何やら硫黄のような黄色いカスが出ている。
ちなみにこちらは試験点灯前のバーナー。
両者を比較すると発光点の曇りが試験点灯後には取れてクリアになっているように見える。
これが正常な事なのか異常な事例なのかは判断しかねます。
何せこれが初の社外HIDキットなので・・・。
情報をお持ちの方は画像付きで報告くださるとうれしいです。
後日別記事でご紹介させていただきます。
と、長くなってしまったので今回はここまで。
次回は【車体への仮固定】【昼/夜間のノーマルフォグとの比較画像】をお送りいたします。
既に画像は撮影済みなんですがね・・・。
ご期待ください。
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【ネタバレなし映画レビュー】 アイアンマン
チケット買ってクレープ食ってドセンターで視聴して無事帰宅しました。
忘れないうちに早速感想を・・・。
上手い、分かりやすい！！
何が目的で誰が敵で何をすべきなのか非常に分かりやすくお子さんにも安心して勧められる映画だ。
ストーリーをあんまり明かすとネタバレになるので自重しますが
展開も速く、なのに説明不足も無く安心して見てられる。
つか、こういうのが普通の映画なんですけど前回の【20世紀少年】のおかげでこんな事にすら感動してしまった・・・。
何が凄いってやっぱCGですわ。
パワードスーツ装着シーンのかっこよさは異常ｗｗｗ
エヴァンゲリオン第1話Bパート後半の初号機初出撃シーンを思い出した。
ワイヤーアクションは使ってるのか使ってないのか分からない。 マジで違和感ゼロ。
本当は使ってないのかもしれないけど使って無ければ再現できねぇだろってシーンも多々ある。
つか後半のアクションシーンを見てロボコップ1を思い出した。
私が小学生の頃に公開されてたと思うんですがあの特殊効果、ロボ同士の戦闘シーンには凄く興奮しましたよ。
今見るとアラだらけで笑っちゃうようなシーンですがあの頃は本当に敵役のロボが怖くて恐ろしくて
「ロボコップがんばれーーッ！！」 って感じで応援してましたよ。
その記憶がアイアンマンを見て蘇った。
それぐらいリアルですげぇ馬力で素晴らしいCGだった。
久しぶりに映画館で声出そうなぐらい笑ったｗ
一番笑ったのはパワードスーツ試作段階のロケット制御装置実験ですね。
アレ、打ち所悪かったら死んでるでしょｗ
他にも後半のスイーツアタックでも噴いたｗ
スカッとした！！
強者に虐げられている弱者を助けるヒーロー！
「いかにも」って展開ですがやはり気持ちのいい物です。
だがしかし、コレは物語の中盤まで・・・本当の敵はまた別の所に・・・。
結構意外な展開が多かったです。
気になるパワードスーツの動力源は・・・
例えば2003年に公開された超B級SFパニック映画【ザ・コア】の場合は物凄いアホ設定だった。
地球のマントル中心部に核爆弾を送り込む為に掘削機を作る訳なんですがその掘削機が酷過ぎる・・・。
掘削機の本体は「圧力を掛ければ掛けるほど強くなる新金属」 ←しかも圧力加わると都合良く発電も出来る
もうこの時点でありえないじゃないっすか・・・。
一方アイアンマンのパワードスーツの動力源は「アークリアクター」と呼ばれる物でした。
実在する核融合炉（臨海プラズマ試験装置 JT-60等）に近い形状をしています。
ただアーク(電気)を使っているという事で真空容器はガラス製。(透明だったから多分)
通常の核融合炉は1億度から場合によっては5億度以上にもなるプラズマを押さえ込んだり
磁力線を維持したりと大変負担が掛かるので特殊な合金やカーボンタイル等で覆われており
しかも小型化も(今の技術では実用化もまだ)不可能なんですが
アイアンマンの中では「アーク」という事でなんやらそれなりの説得力がありますｗ
核融合炉の事を非常に分かりやすく解説している動画があるので興味を持った方はご覧になってください。
(案内役はなにやら怪しい2人組ですが核融合炉の内部等物凄く貴重な映像の連続です)
核融合装置の中はどうなってるの？（前編）
核融合装置の中はどうなってるの？（後編）
この他にもサイエンスチャンネルには山ほど面白い動画があるので是非ご覧ください。
お勧めは【THE MAKING】ですね。
色々な物が出来る過程を非常に分かりやすく短時間で紹介しています。
話が大脱線しましたね・・・。
まぁ久しぶりに手に汗握って楽しめる映画でした。
欲を言うともっと「スカッとするシーン」をふんだんに入れてくれても良かったんじゃないかなーと思いましたけど
これ位の方がバランス良いんですかね。
そして「萌える機械」も出てきますよｗ
不器用アームちゃんかわいかった。
あ、そうそう。
糞長いエンドロールの後に30秒ぐらいの「お話の続き」があるので席をお立ちにならないように・・・。
個人的映画レビュー↓
『ネタバレ無しレビュー』 【20世紀少年】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-599.html
『ネタバレ無しレビュー』 【クローバーフィールド/HAKAISHA】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-437.html
『ネタバレ無しレビュー』 【ジャンパー】 先行公開
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-386.html
『ネタバレ無しレビュー』 【アイ・アム・レジェンド】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-313.html
最近観たけどレビュー書いてない映画↓
【ハンコック】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-565.html
【ウォンテッド】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-581.html
忘れないうちに早速感想を・・・。
上手い、分かりやすい！！
何が目的で誰が敵で何をすべきなのか非常に分かりやすくお子さんにも安心して勧められる映画だ。
ストーリーをあんまり明かすとネタバレになるので自重しますが
展開も速く、なのに説明不足も無く安心して見てられる。
つか、こういうのが普通の映画なんですけど前回の【20世紀少年】のおかげでこんな事にすら感動してしまった・・・。
何が凄いってやっぱCGですわ。
パワードスーツ装着シーンのかっこよさは異常ｗｗｗ
エヴァンゲリオン第1話Bパート後半の初号機初出撃シーンを思い出した。
ワイヤーアクションは使ってるのか使ってないのか分からない。 マジで違和感ゼロ。
本当は使ってないのかもしれないけど使って無ければ再現できねぇだろってシーンも多々ある。
つか後半のアクションシーンを見てロボコップ1を思い出した。
私が小学生の頃に公開されてたと思うんですがあの特殊効果、ロボ同士の戦闘シーンには凄く興奮しましたよ。
今見るとアラだらけで笑っちゃうようなシーンですがあの頃は本当に敵役のロボが怖くて恐ろしくて
「ロボコップがんばれーーッ！！」 って感じで応援してましたよ。
その記憶がアイアンマンを見て蘇った。
それぐらいリアルですげぇ馬力で素晴らしいCGだった。
久しぶりに映画館で声出そうなぐらい笑ったｗ
一番笑ったのはパワードスーツ試作段階のロケット制御装置実験ですね。
アレ、打ち所悪かったら死んでるでしょｗ
他にも後半のスイーツアタックでも噴いたｗ
スカッとした！！
強者に虐げられている弱者を助けるヒーロー！
「いかにも」って展開ですがやはり気持ちのいい物です。
だがしかし、コレは物語の中盤まで・・・本当の敵はまた別の所に・・・。
結構意外な展開が多かったです。
気になるパワードスーツの動力源は・・・
例えば2003年に公開された超B級SFパニック映画【ザ・コア】の場合は物凄いアホ設定だった。
地球のマントル中心部に核爆弾を送り込む為に掘削機を作る訳なんですがその掘削機が酷過ぎる・・・。
掘削機の本体は「圧力を掛ければ掛けるほど強くなる新金属」 ←しかも圧力加わると都合良く発電も出来る
もうこの時点でありえないじゃないっすか・・・。
一方アイアンマンのパワードスーツの動力源は「アークリアクター」と呼ばれる物でした。
実在する核融合炉（臨海プラズマ試験装置 JT-60等）に近い形状をしています。
ただアーク(電気)を使っているという事で真空容器はガラス製。(透明だったから多分)
通常の核融合炉は1億度から場合によっては5億度以上にもなるプラズマを押さえ込んだり
磁力線を維持したりと大変負担が掛かるので特殊な合金やカーボンタイル等で覆われており
しかも小型化も(今の技術では実用化もまだ)不可能なんですが
アイアンマンの中では「アーク」という事でなんやらそれなりの説得力がありますｗ
核融合炉の事を非常に分かりやすく解説している動画があるので興味を持った方はご覧になってください。
(案内役はなにやら怪しい2人組ですが核融合炉の内部等物凄く貴重な映像の連続です)
核融合装置の中はどうなってるの？（前編）
核融合装置の中はどうなってるの？（後編）
この他にもサイエンスチャンネルには山ほど面白い動画があるので是非ご覧ください。
お勧めは【THE MAKING】ですね。
色々な物が出来る過程を非常に分かりやすく短時間で紹介しています。
話が大脱線しましたね・・・。
まぁ久しぶりに手に汗握って楽しめる映画でした。
欲を言うともっと「スカッとするシーン」をふんだんに入れてくれても良かったんじゃないかなーと思いましたけど
これ位の方がバランス良いんですかね。
そして「萌える機械」も出てきますよｗ
不器用アームちゃんかわいかった。
あ、そうそう。
糞長いエンドロールの後に30秒ぐらいの「お話の続き」があるので席をお立ちにならないように・・・。
個人的映画レビュー↓
『ネタバレ無しレビュー』 【20世紀少年】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-599.html
『ネタバレ無しレビュー』 【クローバーフィールド/HAKAISHA】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-437.html
『ネタバレ無しレビュー』 【ジャンパー】 先行公開
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-386.html
『ネタバレ無しレビュー』 【アイ・アム・レジェンド】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-313.html
最近観たけどレビュー書いてない映画↓
【ハンコック】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-565.html
【ウォンテッド】
http://namazur.blog46.fc2.com/blog-entry-581.html
ドセンター確保！！
今日は晩飯食いたい位腹は減ってないので…
クレープだょ☆
ひだりゎ俺のアップルシナモン(>ε<)
みぎゎ嫁のマロンクリームだょ(^з^)-☆Chu!!
以上、秋肌パールハーバースイーツっぽくお送りしました。
つか合わせて700円てボリ過ぎだろ…。
